Другой Самарканд. Гуляя по улочкам "Русского Самарканд"

Маршрут экскурсии: Самарканд

Все привыкли смотреть на голубые купола Самарканда, мозаику и майолику. Разумеется, всё это - важная, неотъемлемая часть "Жемчужины Востока", но неужели городу больше нечем удивить своих гостей?! Есть чем! Я покажу Вам совсем иной Самарканд! 
Русский Самарканд - это не патриотическое клише, а всего лишь исторический район, сложившийся в царскую эпоху западнее Старого города, равно как и Русский Туркестан - лишь совокупность подобных мест и их обитателей.

В изначальном генплане Русского Самарканда, веером расходившегося на западе от цитадели, Университетский (тогда Абрамовский) бульвар ограничивал район с юга, а Каттакурганская - с севера. Ныне она ведёт в сторону вокзала (но до него километров 5), и если Бульвар - любимое у самаркандцев место для прогулок, то Улугбека - скорее просто главная улица центра, похожая даже чуть-чуть на Тверскую, лишь вместо кремлёвских башен напоминающий звуковую колонку чёрный хокимият. 
Через квартал, примерно там, где в Москве "Интурист" - внушительный позднесоветский ЦУМ "Бахор" (в обиходе это название не используется) с советской вывеской и логотипом, который легко принять за герб. И гостиница "Регистан" в стиле конструктивизма, явно если не построенная, то спроектированная в 1924-30 годах, когда город был столицей Узбекской ССР.

Приземистые одноэтажные дома с пунктиром башенок, надстроенных для пущей ориентальности уже в наше время, для Русского Самарканда чрезвычайно характерны.

А заманчивого вида проём между ними - ни что иное, как местная улица с самым главным названием: в эпоху Русского Туркестана - Кауфманская, при Советах - Ленина, а ныне Мустакиллик (Независимости). Это уже не бульвар, а классическая пешеходка - но с приземистыми домами и высокими деревьями. Впрочем, такой облик она имеет лишь до бывшей Фрунзе (ныне Тимура), за которой переходит в скверы у Парка Навои и выводит в конце концов к знакомым по прошлой части Георгиевской церкви и Военному собранию.

Кинотеатр с красивым названием "Звезда Востока" ("Шарк Юлдузи", в народе просто "Шарик") видимо тоже "столичных" пяти лет.

Под дореволюционные домики замаскировалась такая же приземистая сталинка магазина "УзКнига" - так переводится надпись на его фасаде.

А напротив через боковую улочку стоит грандиозное здание, которое в Западном поясе я бы не задумываясь классифицировал как Большую Хоральную синагогу. Возможно, так оно и замышлялось: это дворец Абрама Калантарова, купца из местных евреев (по большей части живших в старых махалях преуспевшего под Россией на торговле с новой метрополией. Крупнейший в городе особняк он строил в 1902-16 годах, по официальной версии - для несостоявшегося приезда Николая Второго (другой дворец с такими ожиданиями воздвиг бухарский эмир в Кагане, но очень уж у здания подозрительный вид, да и таксист (вернее, шофёр легковой маршрутки), с которым я ехал из Панджоба, высадил меня здесь "у синагоги".

Говорят, в 1920-м году Калантарову навязчиво снился сон, что за ним приходят большевики, и в конце концов он сам пошёл к большевикам и отдал советской власти свой дом в обмен на гарантии, что его не тронут - советская власть предложение приняла и даже выделила умному еврею квартиру, где он и прожил до 1951 года, а под старость любил сидеть у своего дворца, ловить за пуговицу прохожих и рассказывать им его историю. Усадьба Калантарова занимает целый квартал, на другой его стороне скромный домик (видимо служебный флигель), который туристы видят обычно - его занимает исторический музей, в который мы с вами обязательно зайдем.

Вернёмся на проспект (не могу отделаться от этого слова, хотя на самом деле всё же улицу) Улугбека. Рано или поздно этот пост попадётся на глаза местному краеведению, которое конечно поднимает меня на смех - у них под рукой и надлежащая литература, и затерянные в глубинах интернета сайты, и им вполне может быть невдомёк, как трудно найти человеку со стороны очевдиную для них информацию. Помню, как при написании ташкентских постов пол-дня искал дату постройки одного здания, которую местные краеведы у себя просто не упоминали как само собой разумеющуюся. Сто раз уже говорил, что я не академический краевед, а просто заинтересованный путешественник, и корпеть в библиотеках в поисках списка памятников архитектуры Самарканда не готов. Так что ходим-смотрим на дома ушедшей эпохи наугад, тем более сущностей у них всё равно немного - дом офицера Н., магазин купца Ш., училище К. или какая-нибудь контора.

Интереснее всего мне, конечно, именно последие - в центрах далёких и самобытных регионов мне всегда интересны здания, из которых всё это управлялось, особенно когда у региона есть заметная специфика и соответственно заведения типа переселенческой конторы, противохолерного штаба, хлопкового ведомства, персидского или афганского консульства (не говоря уж про банально бухарское - его в Самарканде точно не быть не могло), первой школы, куда брали детей "туземцев" или чего-нибудь ещё в этом роде.

Дальше по улице Махмуда Кашгари будут знакомые по прошлой части библиотека, банк с заглавного кадра, армянская церковь, костёл со службами без прихожан... но всё это мы уже видели и так далеко не пойдём. Но всё же углубимся на пару кварталов от Вечного огня на юг, чтобы увидеть весьма неожиданное для вроде как мусульманской страны заведение - Самаркандский винзавод имени Ховренко с музеем в доме купца Дмитрия Филатова.
Открытая и восстановленная в 1998 году, ныне она Покровская. Внутри просторно и ухожено. Девушка из церковной лавки на соответствующий вопрос ответила, что прихожан тут много и по большей части это именно русские, а не крещённые корейцы, но в основном всё же старики. Реликвия этого храма - вышитые иконы.